— В Ливане ПДД нет.
— А как же там ездят?
— Вот так и ездят, без ПДД.
(почти Булгаков)
«Сейчас я собираюсь сделать нечто очень ливанское – выехать задом на хайвей», — говорит Билл, включая заднюю передачу. Мы решили заправиться по дороге в Библос, и теперь пытаемся вернуться на дорогу. Странным образом у нас это получается с первого раза и сигналит нам всего лишь один огромный грузовик, и то непонятно – может, это выражение восторга.
Помню, в наш первый приезд после первой вылазки на улицу, я заперлась в номере гостиницы и заявила, что в этот ад больше не пойду. Мне казалось, что меня готова задавить каждая проезжающая машина, а если я увернусь от нее, то на меня наедет мотороллер. Сейчас, когда мы вжились в ливанскую атмосферу, мы понимаем, что основной принцип передвижения по дорогам Ливана – здравый смысл.
Здесь не принято стоять на светофорах. Если человек остановился у края тротуара, значит, он ждет такси, а уж точно не зеленого человечка. Если тебе надо перейти, иди, и нет разницы маленькая это улица в районе Хамры, где медленно движутся машины в пробке, или это трехполосная дорога вдоль моря. Машины остановятся и пропустят тебя. Ну, может, парочка джипов проедет, так они и на красный будут ехать точно так же, потому что ни один автомобилист не ждет от пешеходов того, что они будут спокойно стоять на обочине и ждать «зеленый».
Однако, когда мы выходим из отеля и слышим оглушительную сирену скорой помощи, я невольно думаю, что человек в ней точно обречен. Узкие улочки Хамры с припаркованными по обе стороны машинами не дают возможности подвинуться и уступить дорогу. Ситуация между тем решается каким-то волшебным образом. Включаются все, из отелей выходят швейцары, из магазинов продавцы, они помогают отрегулировать движение, один бежит на перекресток и перекрывает движение с одной стороны, машины быстро вытекают из узкого проезда и вот уже «Скорая помощь» спокойно едет по свободной улице.
Другой ливанской особенностью является отсутствие общественного транспорта. Перед войной в Бейруте ходили трамваи и, наверное, автобусы, а Бунин и Марк Твен переезжали из города в город на поезде, но все это уничтожили бомбежки. Восстановить общественный транспорт очень дорого. Конечно, какие-то маршрутки в городе есть, и путеводители даже обещают, что на них можно доехать до Библоса и Баальбека, но местные нас отговорили.
Основной способ передвижения – такси и собственный транспорт. В среднем на одного ливанца приходится 2,3 машины – и это настоящая проблема, потому что все они стоят на улице.
Еще в самолете Шарль гордо показывал нам свой мотоциклетный шлем. Он произнес слово шлем на всех семи языках, которые знает, от себя я добавила русский вариант. Он не преминул сообщить, сколько шлем стоит, и что по городу он будет ездить на мотоцикле. Шарль, наверное, стал единственным ливанцем в шлеме, которого можно встретить на улице. Этот аксессуар местные жители считают абсолютно лишним и бесполезным (про детские кресла я вообще молчу).
На мопедах и мотоциклах ездит добрая половина жителей Бейрута. На мопедах посыльные развозят по домам кальяны, размахивая по ходу корзиночками с горящими углями. На мопедах папы катают своих сынишек, двух-трех летние дети стоят и держатся за руль, глаза полны восторга.
Заключительным аккордом наших наблюдений за ливанским дорожным движением становится семейство на мотоцикле. Мы с Лешкой в очередной раз собираемся попасть на пляж, перебежав трехполосную трассу и тут видим мотоцикл. За рулем сидит молодой отец семейства, за ним, изящно обхватив его одной рукой за талию сидит красавица-жена. На голове у нее яркий красный хиджаб, она грациозно сидит бочком на заднем сидении, и ее красная юбка в цвет хиджаба развевается по ветру вслед за мотоциклом. Когда они проезжают мимо нас, я вижу, что другой рукой женщина держит очаровательную босоногую девчушку, на вид ей месяцев восемь. Все это настолько красиво, быстро и совершенно ненормально, что я теряю дар речи и просто смотрю им вслед.
Вот, где я еще долго не возьму машину в прокат.
ПС. Хотя, надо заметить, что вопреки ожиданиям увидеть дороги усеянные трупами и обочины, заставленные покореженными машинами, ничего этого нет. При нас дети два раза выбегали на дорогу, и оба раза водители тут же останавливались. И побитых машин я тоже не видела.
ППС. Да, и все парковки в Бейруте платные.